Un paseo por otro planeta, así se podría resumir el Salar de Uyuni y sus alrededores. Una visita entre 3.600 y 5.000 metros de altitud a decenas de volcanes, geisers, lava, azufre, enormes extesiones sin vida, lagunas rojas, verdes, construcciones realizadas enteramente con sal, aguas termales, captus gigantes milenarios, formaciones rocosas dignas de un cuadro abstracto, desiertos de tierra, arena, sal...
En sí el Salar de Uyuni es el mayor desierto de sal del mundo, con una extensión aproximada de 12.000 kilómetros cuadrados (para que os hagáis una idea Navarra tiene unos 10.000)
En resumen, para mí uno de los lugares más espectaculares de Sudamérica, al mismo nivel que las cataratas de Iguazú, los glaciares de la Patagonia o el río Amazonas. Eso sí, son necesarios por lo menos tres días recorriendo más de 500 kilómetros de desiertos en Jeep, pero merece la pena.
Creo que las imágenes de abajo se explican solas, pero si queréis más información podéis entrar en éste enlace:
Sala de Uyuni
¡Mila esker Naiara eta Amaia! ¡Oraindik flipatzen ari naiz! este regalo es complicado de superar.
Coca: prácticamente se hace necesario tomar unas hojas de coca en infusión o directamente metiéndolas en la boca para evitar el mal de altura. Es una auténtica chorrada que los gobiernos digan a Bolivia o Perú que prohiban su utilización siendo tan "peligroso" como el té o el café.
Extracción de sal: estos bloques almacenados son montículos de sal que luego los camiones recogen. El precio de la sal en Bolivia es ridículo, 50 kilos 9 bolivianos (0.8 euros)
Hotel de sal 1: totalmente construído con bloques de sal. Es una estructura ilegal, con lo que está prohibido dormir aquí, pero es muy curiosa.
Hotel de sal 2
Hotel de sal 3
Isla del pescado 1: en medio del salar hay una "isla" en la que crecen cactus gigantes, los cuales pueden llegar a medir 12 metros y vivir más de 1.200 años.
Isla del pescado 2: ese punto de ahí es un coche, en medio de la nada.
Isla del pescado 3
Juegos visuales 1: y como el salar es una gran extensión blanca el concepto de profundidad está totalmente deformado.
Juegos visuales 2
Juegos visuales 3
Juegos visuales 4
Espejo: hay partes del salar que están mojadas, con lo que el reflejo del sol es espectacular.
Momias: muy cerca del salar se encuentra la pequeña población de San Juan, en la que existe una necrópolis con esqueletos de más de 3.000 años.
Jeep: el viaje se realiza con Jeep (todas las compañías utilizaban Toyota Land Cruiser, parece que los regalaban). Los coches aquí sufren muchísimo, a la altitud hay que sumarle la sal, que destroza el cableado, oxida el metal... de hecho nuestro conductor estaba revisando el Jeep cada dos por tres.
Flamencos: en las lagunas había bastantes, pero eran muy huidizos.
Formaciones rocosas 1: es una gran......... roca en medio del desierto, la zona estaba plagada de ellas.
Formaciones rocosas 2
Formaciones rocosas 3
Formaciones rocosas 4
Formaciones rocosas 5: comúnmente a esta roca se le llama "El árbol de piedra".
Laguna colorada: el color es debido a los microorganismos del agua. Cuanto más sopla el viento más intenso es el color.
Sol de mañana: a las cuatro de la madrugada del último día del tour nos levantamos para ver los geisers y agujeros con lava de la zona. Cabe destacar que la zona es muy activa, con decenas de volcanes (entre ellos dos activos). Éste es un agujero en donde corría la lava, de hecho se oía.
Aguas termales 1: ¿un baño de 30º en el amanecer? hacía un frío del carajo, pero al final me metí. Los peores eran los israelíes, a las 8 de la mañana y ya con cervezas.
Aguas termales 2
Aguas termales 3
Desierto de Dalí 1: el nombre está muy bien puesto.
Desierto de Dalí 2
Volcán Licancabur y laguna verde: el volcán está rozando los 6.000 metros.
Foto de familia: un grupo muy varipinto. entre el conductor boliviano, tres canadienses y un inglés, y yo, gente muy amable y simpática.
Uyuni, la puerta de acceso al Salar de Uyuni. un pueblo que está totalmente volcado en el turismo, de hecho me impactó que en un pueblo Boliviano hubiera más gente rubia y de habla inglesa que bolivianos.
Hasta tal punto depende ek pueblo del turismo que hay más de 60 agencias que ofrecen tours al Salar, algunas buenas y la mayoría malas, sobretodo por una razón: si no llenan su tour te meten en el de otra compañía, con lo que puede que el planning sea diferente, y por supuesto tú sin saber nada de todo esto. Entre estas compañías se encuentra "Juliett Tours", por favor, no les déis de comer.
Cambiando de tema el pueblo no tiene nada para ofrecer exceptuando el espectacular cementerio de trenes a unos 3 km del pueblo, ya en pleno desierto.
Alojamientos:
- Hotel Avenida
Precio: 30 bolivianos habitación simple sin baño (2 euros y medio)
Correcto, céntrico pero sin desayuno incluído en el precio.
Aquí una pequeña muestra:
Cementerio 1
Cementerio 2
Cementerio 3
Cementerio 4
Cementerio 5
Bueno, como últimamente me he aficcionado a escribir sobre los recorridos no voy a perder la tradición. Ahora toca el recorrido entre Potosí y Uyuni, donde se encuentra el mayor salar del mundo.
¿Y sobre el recorrido qué comentar?... vamos, creo que un pintor no tiene tantos colores en su paleta como los que se pueden ver aquí, creo que las fotos hablan por sí solas.
Paisaje 1
Paisaje 2
Paisaje 3
Paisaje 4
Paisaje 5
Accidente: y no es para menos ya que el recorrido es bastante peligroso, las señales brillan por su ausencia y los quitamiedos... ¿qué es eso?
La razón de ser de Potosí ha sido siempre la minería. Y no es para menos ya que del Cerro Rico de Potosí se llevan sacando minerales desde los tiempos de la conquista, de donde los españoles se llevaron más de 2.000 millones de onzas de plata.
Se supone que adentro aún queda más plata de la que se ha explotado en estos cinco siglos, aparte de otros minerales como el estaño, plomo y cinc. En los últimos meses, la discusión se ha centrado en la forma de explotación de los futuros yacimientos: cortar la cima, con mayores beneficios económicos, pero desfigurando la montaña o preservar su perfil, perforando una galería horizontal hasta el bolsón de minerales que se pretende explotar.
La forma más barata de explotación sería a cielo abierto, el corte por arriba comiéndose la punta de un cerro que es un símbolo nacional. Eso los potosinos no lo admiten ya que el 97% de ellos manifiestan que preferían morir de hambre antes que perder el perfil del Cerro y, con él, el título de Patrimonio de la Humanidad. El proyecto de abrir una galería horizontal reúne consenso y es el que aconseja la UNESCO, pero también es la forma más cara para un país que no tiene dinero ilimitado.
Y bueno, estando tan cerca de una de las minas más ricas del mundo había que explorarla, ¿no?
Aquí una pequeña muestra:
Cerro Rico: esta es la montaña de la discordia, imponente, vigilando la ciudad. Hasta 1985 la explotación estaba a cargo del gobierno, pero hubo una gran crisis provocada por Estados Unidos. En los años 80 compró grandes cantidades de estaño a Bolivia acumulando una gran reserva, después la sacó al mercado hundiendo los precios de todos los competidores.
Ahora la explotación esta a cargo de cooperativistas, se supone que en el cerro hay más de 400 minas.
Regalos: para poder entrar a las minas lo típico es regalar unos presentes a los mineros, por lo que antes se va a un mercado minero y se compra cigarrillos, hojas de coca, dinamita, alcohol… y si, es posible comprar dinamita, además nadie pregunta para qué es. Y el alcohol… ¡uf! Yo probé y es gasolina para aviones, va directo a la cabeza, se lo toman a palo seco y tiene 96°. Las hojas de coca las toman para tener más energía y para quitar la sensación de hambre, unas condiciones realmente muy duras.
¡Soy minerooooo!!!!! Bueno, y aquí empieza la aventura en la entrada a la mina. Menudas pintas.
La mina: y así se ve dentro de la mina mientras avanzábamos por un túnel de unos 1.500 metros de profundidad. Esta mina tenia varios desniveles, alcanzando los 90 metros de profundidad.
Mineros: estos concretamente sacan el mineral a la superficie. Cada vagón pesa media tonelada, y el contenido una tonelada más, pensándolo bien cuando piensas que tu trabajo es una mierda... en la oficina no se está tan mal, y más sabiendo que la media de edad de los mineros rara vez sobrepasa los 50 años y que cada año la media de muertos por accidentes laborales es de 50, sin contabilizar la cantidad que mueren por enfermedades debido al trabajo en las minas.
Le pregunte al guía si aquí había gases explosivos, como el grisú, y su respuesta fue: “no, aquí solo hay gases venenosos”, ¡ah! ¡Bueno! ¡Entonces todo mucho mejor, ya estoy tranquilo!
Túneles: la verdad es que al principio descender por estos angostos túneles da un poco de respeto, sobretodo cuando bajas 15 metros de desnivel y las escaleras se mueven, y eso que estábamos por la zona teóricamente “segura”. Realmente las condiciones con las que se tienen que encontrar los mineros en el día a día son brutales.
Bajada: de hecho esto es lo que bajábamos. Para nosotros era toda una aventura, para los mineros era lo más normal del mundo.
Dinamita: aquí el minero esta haciendo unos huecos para colocar siete cartuchos de dinamita. Posteriormente escuchamos las explosiones y notamos las vibraciones en la mina.
Descendiendo:descendiendo otro nivel. En este nivel nos metimos por unos sitios… bueno, la verdad es que no es un tour para claustrofóbicos, con lo que lo pasé bastante mal, hay sitios donde solo puedepasar a gatas una sola persona. De hecho a una pobre chica le entró el pánico y empezó a llorar, aunque luego, con todos sus huevos continuó.
Yo
Vetas: o venas,c omo también las llaman, de aquí se sacan todos los materiales una vez tratados.
Mineral
El tío: o diablo, es el dueño de la mina. Los mineros le ofrecen ofrendas para que les dejen trabajar aquí. El diablo lo instauraron los españoles en la época colonial, como los esclavos no querían trabajar cada vez en sitios más profundos los españoles crearon imágenes del diablo en forma de amenaza, si no trabajaban el diablo les mataría. Pero el tiro salió por la culata porque para los quechuas no hay dioses buenos o malos, con lo que lo consideraron simplemente una divinidad a la que hay que respetar.
Una teoría del nombre de “tío”viene porque los quechuas no pronuncian la letra “d”, con lo que de “dios” pasó a “tios”, y después a “tío”.
Salida de la mina
Quim: con Quim, un amigo de Terrassa con el que ya coincidí en el Amazonas.Potosí, patrimonio de la UNESCO, una ciudad que tuvo uno de los pasados más esplendorosos de América, que ayudóa impulsar el renacimiento y a financiar la “Armada invencible”, cuyas calles estaban pavimentadas con adoquines de plata, y que en el presente esta sumida en la pobreza. Los conquistadores españoles se fijaron enseguida en los minerales que se podían sacar de los alrededores de Potosí, sobretodo en las cantidades indecentes de plata que tenia el “Cerro Rico” a tan sólo 3 Km. de la ciudad.
Potosí sustentó la economía de España por más de dos siglos, y no es para menos, se comenta que con la plata que se extrajo de las minas se podía construir un puente de América a Europa, por algo el dicho “Vale un Potosí”, pero también otro puente con los huesos de los esclavos que murieron en las minas.
Cambiando de tema una curiosidad: es la ciudad más alta del mundo, ya que está a 4.060 metros, cualquier esfuerzo que se realiza en Potosí si no se esta acostumbrado agota muchísimo.
Alojamiento:
CasonaPotosí Hostel
Precio: 28 bolivianos (2.5 euros)
De los mismos dueños que el Hostel de Sucre Amigo, al igual que esta no es ninguna maravilla, el desayuno escaso, cocina muy mal equipada y hasta tienes que tener tu propio papel higiénico.
Aquí una muestra de la ciudad:
Casco histórico 1: al igual que la mayoría de las ciudades Bolivianas el centro de la ciudad es de estilo colonial, muy bien conservado. En la imagen la catedral.
Casco histórico 2
Reconciliación: y es que no es para menos. España hizo estragos en América, y Potosí tiene uno de los pasados más negros de la conquista. ¡Ah! Cuando me refiero a España me refiero a todos esos grandes hijos de ¿*())??¡)ta que en nombre de dios hicieron lo que les dio la gana. Y de aquí por supuesto no se salva ni el apuntador, porque entonces los vascos éramos tan cabrones como cualquier otro, en nombre del gran Imperio español, con la corona de Castilla los vascos asesinamos y robamos como el que más. Ahí quedan Irala, Francisco de Ibarra, Pedro Olañeta, Pedro de Ursúa, y por supuesto el queridísimo en América “El tirano” Lope de Aguirre.http://es.wikipedia.org/wiki/Lope_de_Aguirre
Esto viene por la cantidad de euskaldunes que viajan por Sudamérica y que no consideran que este pasado sea suyo. En La Paz una euskaldun hablando con el dueño del hostal le dijo que “los vascos no tienen nada que ver en la conquista de los españoles”. ¡Gora Sabino Arana!
Desfiles: no estoy seguro, pero creo que por Semana Santa había un desfile de todas las escuelas de Potosí. Lo curioso es que había muchas escuelas que llevaban marchas militares, como la que se puede ver en la imagen.No lo he podido evitar, normalmente no escribo sobre lo trayectos por lo tediosos y aburridos que son, pero es que entre Perú y Bolivia no paran de sorprenderme. Y es que del trayecto de Sucre a Potosí tuve la oportunidad de subir un desnivel con el bus de más de 1.500 metros, contemplar el altiplano boliviano y escuchar en uno de los buses más cutres en los que he estado en mi vida canciones gay de los años 80 (Locomi, MilliVanilli, Tino Casal, etc.) mientras un ejército de pulgas me ponía la piel a caldo. Pero claro, esto fue después de que un vendedor ambulante nos diera una charla sobre los beneficios de su producto paratodo: “si usted sufre de calvicie cuatro gotas”“si tiene parásitos en el estomago dos gotitas” “si tiene resaca tres…” ¡lo mejor es que la gente compraba!
Aquí unamuestra aterradora:
Video Clips: lástima que la calidad no sea buena, pero esque DEBIA ponerlo en el Blog, mientras me comían las pulgas tenía dos opciones: contemplar un calendario con una tía en bolas o mirar los videos gay de los 80, todo un espectáculo. Pero bueno, mucho mejor esto que lo que vino después, videos regionales de grupos bolivianos, verdadera crema.
Paisaje: pero bueno, mientras en el interior del bus estaba totalmente atormentado por el infame espectáculo afuera se podía ver esto.
La ciudad de los cuatro nombres, desde su fundación se hallamado Charcas, La Plata,Chuquisaca y finalmente, tras la revolución e independencia del Imperio Español Sucre.
La ciudad es especial, por un lado es la capital universitaria de Bolivia, eso es patente al recorrer las calles, llenas de estudiantes. Por otro lado el poder judicial del gobierno se concentra en esta pequeña ciudad de 230.000 habitantes, y no en La Paz.
Al igual que Arequipa en Perú a esta ciudad también la llaman la Ciudad Blanca, y no es para menos teniendo en cuenta que todo el casco antiguo es totalmente blanco, siendo declarada desde 1991 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La ciudad no tiene nada que ver con otras ciudades de Bolivia, parques, jardines, tranquilidad… es como un microclima dentro de este país, exceptuando por la agitación política de estos últimos meses, por aquí Evo Morales no esta demasiado bien visto.
Alojamiento:
Amigo Hostel
Precio: 25bolivianos (2.2 euros)
La verdad es que no es ninguna maravilla, el desayuno escaso, cocina muy mal equipada y hasta tienes que tener tu propio papel higiénico.
Aquí una pequeña muestra de la ciudad:
Palacio degobierno: y es que esta no es una ciudad cualquiera dentro de Bolivia, es sede de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía General de la República. Es también asiento del Tribunal Agrario Nacional y de la Asamblea Constituyente. De hecho la ciudad reclama ser la capital de Bolivia en detrimento de La Paz.
Manifestaciones: la cosa ha estado bastante movidilla en la ciudad, de hecho la mayoría de los edificios gubernamentales están tapiados con tablones. Si queréis saber un poco más de los problemas en la ciudad mirad este enlace:
Evo puto
Mirador de la Glorieta 1: desde este mirador dentro del complejo del convento de La Glorieta se tiene una vista impresionante de la ciudad.
Mirador de la Glorieta 2
Basílica de SanFrancisco: la ciudad esta plagada de imponentes iglesias. Es una de las ciudades con arquitectura hispánica mejor conservada en América, con calles empedradas, fuentes labradas en granito, iglesias antiguas, casa techadas contejas de barro cocido espolvoreadas con cal y con paredes blancas.
Semana Santa: en las fechas en las que estuve coincidí con Semana Santa, y en Bolivia Semana Santa se festeja de verdad, recreaciones por las calles, cientos de procesiones, etcétera. Inclusive en los video clubes ponen películas religiosas y en el TOP manta son los filmes de moda.
Procesión: pero como muchos de los países de los alrededores todos los actos están militarizados, creo que esta imagen lo refleja bastante bien, aquí sustituyenlas típicas personas que van con caperuzas por militares.
Cableado: y aunque la ciudad sea preciosa tiene grandes defectos, toda la ciudad parece una inmensa telaraña, con cientos de cables a cuatro metros de altura.
Salarios: el salario mínimo en Bolivia está en 450 bolivianos, que al cambio son unos 35-40 euros. Un menú del día cuesta unos 10 bolivianos, el alojamiento para un día raramente baja de los 25. ¿Os imagináis vivir así? Por algo Bolivia ocupa el puesto 117 en el ranking de desarrollo humano (en Sudamérica tan solo Haití esta por detrás), España es el 13.
Ranking mundial desarrollo humano
Policía: como se puede ver en la foto otro mundo, el Acid indica que se puede pasar. Joder, para tomar esta foto me escondí, me daba un poco de palo sacarle, pero es que merece la pena.
Palacio delPrincipado de la Glorieta: este excéntrico castillo perteneció a los príncipes de la Glorieta, que vivieron enel siglo XIX. Es el castillo más raro que he visto en mi vida, tan raro que se pueden encontrar tantos estilos como países hay en Europa. No, es una exageración pero se puede encontrar estilo holandés renacentista, románico, bizantino, árabe, gótico… en fin, que para horteras éstos y no el Chiquilicuatre. Porc ierto, ahora con ayuda del INEM español se utiliza como escuela taller. Me ha sorprendido la cantidad de proyectos que tiene el gobierno de España aquí, no se si será para pedir perdón por tiempos pasados o para contentar a Evo Morales y que éste deje seguir chupando de los recursos naturales de Bolivia, o un poco de todo.
Llegar en bus a La Paz impresiona, el hecho es que la capital de Bolivia está enclavada en un profundo cañón y rodeada por montañas de gran altitud. Además la forma de entrar a la ciudad es de arriba a abajo, con lo que se ve toda la ciudad, que parece una inmensa olla.
Las montañas de los alrededores llegan a los 6.465 metros de altura, como en el caso del monte Illimani que domina toda la ciudad. La ciudad es bastante fría, normal teniendo en cuenta que la parte más baja se encuentra a 3.600 metros, pero bueno, cuando por la mañana pega el sol hay que tener mucho cuidado porque quema.
y una vez que llegas a la ciudad y recorres los interminables mercados no sabes si estás en Bolivia o en Israel, carteles en hebreo, miles de israelís por la calle, menús especiales para ellos... y es que ésta es la ciudad perfecta para el comercio, y quienes mejores que los judíos para regatear y comprar.
Alojamiento:
Central Guesthouse Hostel
Precio: 40 bolivianos (3.5 euros)
El hospedaje lo lleva un abuelo muy majo, yo me he sentido como en casa, en el salón por la noche me ponía una película y a dormir en el sofá. Desayuno incluído.
Aquí una pequeña muestra de la ciudad:
Olla: toda la ciudad crece de abajo hacia arriba, me río yo de San Francisco. Y el trabajo de subir las cuestas a esta altitud no es lo mismo que a nivel del mar.
Zona centro: la zona más comercial. Para nosotros los precios son increíblemente accesibles: aquí puedes ir al cine y ver una doble sesión con películas de estreno por 1 euro, comer un menú del día por 1 euro (o menos). Uno de los valores de medicción económicos que se utiliza mundialmente es el precio en los Mc Donalds, aquí un menú cuesta 16 bolivianos (1.3 euros), y es más caro que una comida normal.
Mercados: en esta ciudad puedes encontrar de todo, literalmente "de todo". Hay un mercado de los brujos en donde puedes encontrar todo tipos de hechizos y magia. Pero los vendedores no son muy amables con los extranjeros.
Mercados: la ciudad es un gran mercado callejero, los mercados abarcan varias calles y edificios, es el sitio perfecto para hacer compras y enviarlas a casa. Puedes encontrar de todo en estos mercados, desde imitaciones de marcas por un precio irrisorio a las marcas de verdad por la mitad (o menos) de precio que en Europa. Nike, Puma, Adidas, Levi's... todas están presentes. Por ejemplo una chaqueta de cuero de primera calidad cuesta sobre los 35-40 euros, pensando que en Europa no baja de los 300...
Plaza Pedro de Murillo: la plaza principal, aquí se encuentra tanto la catedral como el palacio presidencial. Por segunda vez en este viaje he visto a Maradona porque jugaba un partido aquí en favor de que se pudieran jugar partidos de fútbol de la FIFA en altura. También debía estar en la plaza Evo Morales (en chandal), aunque yo no le vi.
Palacio Presidencial
Soldados posando
Normalmente no escribo sobre un recorrido, suelen ser largos, aburridos e incómodos, pero éste ha sido diferente, supongo que porque nunca me he encontrado con semejantes cosas, luego las describo.
De Cusco tomé un bus para ir a Bolivia, a la capital La Paz. Por supuesto no te puedes fiar de lo que te dicen en la terminal "El bus es directo amigo" ó "El precio es de 90 soles, no se lo puedo rebajar amigo", eso sí, siempre con el "amigo". El caso es que el bus lo pude regatear hasta 50 soles (unos 13 euros) y evidentemente el bus ni era directo ni tardaba 12 horas, hizo infinidad de paradas para recoger a gente, tuve que hacer dos trasbordos, uno en Puno (Perú) a las 5 de la mañana y otro en la frontera con Bolivia ya que los buses peruanos no pasan la frontera, al igual que los bolivianos con la frontera peruana. Total, que de las 12 horas que me habían prometido que duraba el trayecto se convirtieron por arte de magia en 17, eso sí, el trayecto fue muy divertido, y de película nos pusieron un clásico de Stallone, "Cobra", macarrada donde las haya.
¿Por qué?
Amanecer en Puno: hombre, alguna ventaja tendría que tener parar 2 horas en Puno, y es que por lo menos me fui a ver el amanecer en el lago Titicaca.
Carretera: y ver esto desde el bus atravesando el lago tampoco está tan mal.
Frontera 1: evidentemente esto no es la frontera entre España y Francia. Aquí los taxis son bicis de tres ruedas, los restaurantes hacen la comida en la calle, los trámites de frontera son bastante más largos... pero mola.
Electronica Sony Vision: En la frontera. Cervicio tecnico a domicilio, sin comentarios. Voy a pedir a mi empresa que me traslade aquí.
Afueras de La Paz: en medio del altiplano las vistas impactan. Ver montañas de más de 6.000 metros es una delicia.
Fútbol de altura 1: este partido nos lo encontramos a las afueras de la ciudad, curiosísimo verlas jugar. De hecho le comentamos al chófer que parara un ratillo para ver un poco del partido.
Fútbol de altura 2: parece una chorrada, pero para jugar un partido a casi 4.000 metros de altura hay que tener huevos, a esta altura normalmente la gente con cualquier esfuerzo físico está molida.
Caos: bueno, y llegamos a la ciudad, entonces es cuando el caos hace presencia. Y si encima es domingo de ramos ya ni te cuento. Por cierto, esta es la vía rápida de acceso a la capital.
Bueno, como ya he comentado alguna otra vez creo que Perú es el país que más gratamente me ha sorprendido. Selva amazónica, Los Andes, desiertos, playas para hacer surf, milenarias culturas, los Incas, extensísima gastronomía, la gente, la fiesta... en fin, que no es un país como para aburrirse.
Pero también tiene cosas que me han impactado, puede que sean chorradas, pero son curiosas, ahí van alguna:
- Bricheras: aquí llaman así a las mujeres especialistas a la caza de un Occidental. Son expertas en el uno a uno, primero eligen a la presa más débil, se acercan de forma sigilosa, entablan conversación y a la mínima de cambio ya estás en sus garras sin poder hacer nada. Lo de bricheras es un término muy bueno, viene de "Bridge", puente en inglés, la presa es el puente a Europa o Estados Unidos. Y si tu nacionalidad es española aún peor, país europeo que habla el mismo idioma.
De hecho una vez una madre me invitó a comer con sus hijas y... bueno, no me vende al precio de 2 x 1 no sé bien por qué. Me dice "mire, ésta ya esta prometida, pero las otras dos no". A ésto que las hijas no sabían nada, o eso creo, pero bueno, fue muy gracioso, la situación era tan surrealista que me partía de la risa.
- Reglas Incas: las antiguas reglas de los Incas decían: "No hurtarás, no mentiras, no estarás ocioso", vamos a desbaratar estas reglas con los peruanos que viven de los turistas.
"No hurtarás, no mentirás" aquí van de la mano. Cualquier cosa para los gringos tiene el doble o triple de precio que para un peruano. Comida, alojamiento, taxis, autobuses... en fin, cualquier cosa está sujeta al regateo. Si no sabes negociar éste no es el mejor país para visitar, por ejemplo en Aguas Calientes, el pueblo que está abajo de Machu Picchu hay restaurantes que tienen dos cartas idénticas excepto en el precio, si no le dices que es muy caro te sacan la carta con el precio al doble que la otra, sí, sí, esto es verídico. Otro caso, los taxis no tienen el típico taxímetro, con lo que tienes que negociar anteriormente el precio del trayecto, que ellos suelen decir entre un 20-40% superior al que es en verdad.
"No estarás ocioso" es algo que no lo entiendo. En algunos bares nos ha pasado que a la hora de pedir desayuno, sobre las 11, no nos han querido servir diciendo que ya no tenían, más siendo algo absurdo sabiendo que lo compran en la tienda de la esquina. También nos ha pasado con taxistas que si no aceptábamos su precio (a sabiendas de que era injusto) no nos han querido llevar. En un país que casi un 50% de la población vive con 58 dólares al mes me parece increíble, vamos, un suicidio, y podría contar unos cuantos datos más.
- Excepción en la regla: cabe destacar que estos caso son la excepción en la regla, que cabrones hay en todas partes. Además, como ya he comentado anteriormente la mayoría de los peruanos se desviven con su amabilidad, cosa que bien podríamos aprender los europeos. Y no amabilidad forzada porque sí, porque hay que ser amable para seguir manteniendo el estátus de europeo educado, sino porque les sale de dentro.
Inca Cola: prácticamente se podría decir que junto el Pisco es la bebida más extendida del Perú. Es amarilla fosforita y sabe a chicle, pero eso no quita las ganas a los peruanos de beberla en cantidades ilimitadas. Por cierto, es de Coca Cola.
Bandera: no, aunque parezca la bandera gay no lo es, es la bandera Inca.
Mochilas: ¿cual es la mejor forma de recorrer un país del tamaño de Francia, España y Portugal juntos? para mí no hay duda, como los caracoles, con la casa detrás, aunque sea un viaje para 15-20 días.
¿Qué puedo escribir acerca de Machu Picchu?
En realidad creo que no acabaría de escribir, creo que es el lugar que más me ha impactado del viaje, y credme que es complicado, en Sudamérica tiene mucha competencia.
No quiero daros mucho la chapa con datos, cifras, etc. Si queréis saber algo ´más sobre éste lugar podéis mirar el enlace a la wikipedia, que está muy bien.
http://es.wikipedia.org/wiki/Machu_Picchu
Lo único si a alguien le interesa es que el precio de la entrada normal es de 122 soles (30 euros), con carnet de estudiante la mitad. también existe la posibilidad de que alguien te haga un carnet falso en Cusco por unos 5$, pero hay que moverse y preguntar, pero aquí el carnet de estudiante sale muy rentable.
Por cierto, daros las gracias a la cantidad de gente que me ha felicitado por mi cumpleaños, joder, así es complicado sentirse a 10.000 km de casa. Y gracias por los regalos, no me los esperaba.
Aquí una pequeña muestra de la ciudad, creo que no hacen falta palabras, tampoco me toméis alguna foto en cuenta, aceptadme, soy así, que le vamos a hacer:
A la mañana
A la tarde
¿Veis una cara en la montaña?
Autofoto a lo eduard
Idílico: pero tomar esta foto cuesta, hay que perseguir a la llama, evitar sus escupitajos, etc. No, es broma.
Degenerando 1
Degenerando 2
Degenerando 3
Terrazas 1
Terrazas 2
Templo de las tres ventanas
Reloj solar
Otra perspectiva
Paisaje 1
Paisaje 2
Puente del Inca: en una pared prácticamente vertical. Ahora está prohibido pasar porque alguién se precipitó al vacío.
¡Es la hora de ir a Machu Picchu!
Hay varias formas de ir hasta Aguas Calientes desde Cusco, pero como todo lo que tiene que ver con Machu Picchu es un auténtico atraco a mano armada, y si se es intrasigente a la hora de pagar sólo queda una ruta alternativa que debe ser bastante peligrosa.
Maneras de ir:
1.- Camino del Inca: la comercial ruta de 33km que te lleva por posiblemente algunos de los lugares más espectaculares de todo el Perú, hondos valles, montañas apabullantes, ruinas Incas... vamos un lujo, eso sí, el turisteo es brutal, no se puede hacer por cuenta propia y hay que pagar unos 200$ y reservar con bastante antelación, más en la época seca.
2.- Paquete turístico: una auténtica timada de 160 - 170$. Eso sí, para los más vagos te lo hacen ellos todo: compra del ticket de tren, entrada a Machu Picchu, si hace falta alojamiento en Aguas Calientes, servicio de guía en las ruinas, etc.
3.- Tren Peru Rail: otro timo, y encima el dinero no es ni para los peruanos, es para una empresa chilena. Hay dos posibilidades:
Tren directo de Cusco - Aguas Calientes. El precio de la ida en la versión más
económica son 48$.
Tren Ollantaytambo - Aguas Calientes. Para llegar a Ollantaytambo se puede ir en
bus colectivo por 5 soles y de aquí tomar el tren. El precio del tren en el asiento más
barato es de 31$. Nosotros optamos por esta opción tanto la ida como la vuelta,
aunque me quedé con las ganas de hacer la ruta alternativa.
4.- Ruta alternativa: es la opción más barata de todas, sobre 10$ llegar a aguas Calientes, aunque también es la más cansada, la que más tiempo cuesta y la más peligrosa. y lo de peligroso no debe ser una chorrada, mucha gente me avisó de ello. Eso sí, el paisaje debe ser increíble.
- En primer lugar hay que tomar un bus desde Cusco a Santa María. El coste es de unos 18 soles.
- En Santa María hay combis que esperan al autobús para trasladar a la gente a Santa Teresa por 10 soles.
- De Santa Teresa hay que ir hasta la Hidroeléctrica, se puede ir andando o con una combi que cuesta 4 soles.
- Después hay que andar 9,5 km por las vías del tren en medio de la selva hasta Aguas Calientes.
Y ya estamos en Aguas Calientes o Machu Picchu pueblo, un pueblo que no hace honor al sitio en donde se encuentra, es feísimo.
Perú Rail: la empresa "Perú Rail", tiene gracia porque es de capital chileno es la que tiene el monopolio para ir hasta Aguas Calientes. Eso sí, los trenes muy monos.
Recorrido 1: te puedes quedar extasiado mirando a través de la ventana.
Recorrido 2:
Aguas Calientes: Como es época de lluvias la fuerza del río es descomunal. Caes aquí y seguro que no lo cuentas. Una de las cosas que tiene "buenas" la ciudad es que puedes negociar absolutamente todo, desde el precio del alojamiento hasta el menú del día, pero bueno, eso ya hablaré más detenidamente en otra ocasión, porque la verdad es que hay para hacer un capítulo entero.
En el Valle Sagrado y a 33km de la ciudad de Cusco se encuentra el pueblecito de Pisaq ó Pisac. Aquí la mayoría de la gente trabaja orientada al turismo, ya sea con hospedajes, restaurantes o artesanía.
La feria de artesanía del pueblo es famosa en toda la región, de hecho creo que éste sitio será la perdición de Ahinitz, con precios que rondan la mitad que en Cusco. Aparte de la famosa feria se encuentran las ruinas de Pisaq, y como era costumbre en la cultura Inca la antigua ciudadela también tiene la forma de un animal, en este caso de una liebre.
Aquí una muestra de las ruinas:
Terrazas: dominando el valle se encuentran las edificaciones menos trabajadas, supongo que pertenecerían a una clase social más baja. Arriba se encuentran edificaciones mucho más finas.
Coleguillas: compañeros de aventuras y borracheras, éste fue el último día juntos antes de separarnos y cada uno por su lado.
Lluvia: bueno, para que todo esté tan verde tiene que llover, ¿no? justamente nos fuimos antes de que empezara a caer una buena. Al fin y al cabo es temporada de lluvias.
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Bueno, ya toca la hora de visitar la que probablemente es la zona más famosa de Perú, el valle del Río Vilcanota / Urubamba, popularmente conocido como el Valle Sagrado.
Situado 600m más abajo de Cuzco, disfruta de un clima más cálido y de una tierra más fértil, que los incas aprovecharon al máximo para levantar poblaciones e importantes centros agrícolas.
El valle está rodeado de escarpadas montañas que hacen que adquiera una sensación de estar en un sitio especial, pero bueno, eso no es novedad, se respira nada más entrar aquí.
El primer sitio que visitamos en el Valle Sagrado fueron las ruinas Incas de Ollantaytambo, centro religioso, militar, administrativo y agrícola del extinto imperio. Sus descomunales muros, las empinadas terrazas, la magia del lugar hace que sea una visita muy recomendable. Es una verdadera ciudad con partes dedicadas al estudio, prisiones, termas, templos...
Además hay infinidad de formas a ir a esta ciudad a unos 60 km de Cusco, el bus ida cuesta 5 soles, 1 euro, un taxi ida 60 soles, 12 euros a repartir entre los viajeros, un tour ni idea, pero seguro que más caro y no aprovechas el dinero.
Por cierto, hasta aquí se acercaron los conquistadores españoles para someter al pueblo Inca (no es correcto decir los Incas, Inca sólo era el gobernante, el pueblo eran Quechuas) tras haberlos hecho retroceder de su capital Cusco. Y aquí sufrieron su mayor derrota, teniendo que huir despavoridamente. Eso sí, después volvieron con un ejército cuatro veces superior.
Aquí una muestra de las ruinas:
Montañas: esta es la vista desde las ruinas de Ollantaytambo. ¿Veis la montaña de enfrente? ahí también se pueden observar edificaciones. El pueblo Inca creía que las montañas emitían energía, con lo que al edificar encima de las montañas ellos absorbían dicho poder. Para nosotros es inimaginable una cultura que construía en las alturas en vez de en los llanos, como el pueblo que se puede ver debajo de la montaña.
Ollantaytambo 1: ¿bonito no?
Ollantaytambo 2: ¿empinado? imaginad el día a día en una ciudad con éstas características.
Muros: aquí también se puede apreciar el fino trabajo para unir semejantes moles de piedra.
Escaleras: por aquí se desciende hacia el pueblo, aquí en éstas fechas las lluvias es algo muy común, con lo que hay que tener cuidado.
Pendiente: es lo que tiene construir una ciudad en una montaña.
Y por fin toca el turno de las ruinas Incas. Los alrededores de Cusco están plagados de ruinas, algunas de ellas se encuentran entre las más espectaculares del Perú, como la ciudadela Sacsayhuamán, pero también hay muchas otras como el centro de observación astronómica de Q'enqo, el centro militar, formativo y administrativo de Pukapukara o el centro de adoración del agua Tambomachay.
Para ir se puede optar por ir andando, que tampoco está muy lejos o alquilar un taxi por unas horas para que haga de chófer. Por ejemplo éste tour sale por 45 soles (unos 10 euros), medio día.
Y siguiente punto en mi ruta, y para celebrar mi cumpleaños me voy a dar el regalo de ir al Machu Pichu, no está mal, ¿no?
Aquí una pequeña muestra de las ruinas:
Tambomachay: antiguo centro de culto al agua se pueden apreciar varios canales en los que todavía circula el agua. El agua de aquí se creía que era mágica, aunque tiene una explicación bastante razonable: el agua tiene una alta concentración de hierro y otros minerales, con lo que tenía un alto valor medicinal. De hecho si introduces las manos en el agua al poco tiempo quedan muy suaves.
Pukapukara: ahora tiene en pie unas pocas piedras, otrora centro de formación de la élite Inca. La élite Inca debía estar preparada tanto físicamente como psíquicamente, de hecho no se podía considerar que un buen gobernante no hubiera pasado un árduo entrenamiento, según los Incas quien no sabe lo que es el esfuerzo nunca podrá gobernar. Aquí se preparaban para su función de gobernantes, estaban 30 días sin comer, con lo que sus cuerpos llegaban extenuados al límite de la muerte, había casos que lo superaban.
En éste lugar por medio de drogas interpretaban la naturaleza y su entorno, y llegaban a sincronizarse con la Pachamama o madre tierra.
Pero un buen gobernante debe saber qué gobierna. Por lo que construían maquetas en los que se interpretaba el diseño de sus ciudades. La foto de arriba es una maqueta de una ciudad Inca estándar, por eso se parece a Machu Pichu, con las terrazas, el pico, etc.
Según los Incas las ciudades debían absorber la energía de las montañas, por eso aprovechaban estos complicados relieves. Las ciudades tenían varias terrazas en las que crecían flores decorativas. La menta era una de las principales plantas que crecía, por lo que se dice que las ciudades Incas olían a menta.
Una muy buena página web sobre Perú es la página oficial del gobierno merece la pena visitarla si se está interesado en el tema o simplemente para saber qué se puede ver en éste impresionante país:
http://www.peru.info/peru.asp
Sacsayhuamán: los guiris lo conocemos como "Sexy woman", por su parecido, pero verdaderamente quiere decir "halcón saciado". Este recinto a 2 km de Cusco es enorme, formaba la cabeza de un puma, Cusco era el cuerpo.
No está muy claro su destino, pero se cree que podría ser un gran templo para el Dios Sol, con lo que el lugar estaba recubierto de oro y piedras preciosas. Me gustaría saber que pensaron los conquistadores cuando llegaron aquí.
Estructura: lo que se ve ahora es una ínfima parte de la estructura original, se estima que ahora se ve solamente un 20%.
Defensa: aunque se piensa que era una estructura religiosa fue un prático baluarte defensivo.
Murallas 1: las piedras fueron encajadas con una precisión casi inimaginable. Resulta difícilmente comprensible explicar cómo los Incas pudieron cortar las piedras con tal maestría que no entra ni siquiera la lámina de un cuchillo entre dos piedras. Y yo haciendo el mongolo.
Murallas 2: algunas de las piedras que se encuentran ahí son gigantes y hacen que uno se pregunte cómo es que las lograron transportar, llegando a pesar 125 toneladas. En la foto Dries, el amigo belga haciendo de modelo.
La leyenda cuenta que en el siglo XII el primer rey Inca, Manco Cápac, recibió el encargo de Inti, el ancestral Dios del Sol, de encontrar el obligo de la tierra (quosq'o en Quechua), aquel sitio en el que confluía el mundo de abajo, el mundo visible y el mundo superior.
Allí el rey debería hundir una vara dorada en la tierra hasta verla desaparecer. Cuando Manco la descubrió se fundó la ciudad que se convertiría en menos de un siglo en la capital del mayor imperio de las Américas.
La ciudad es una hermosa obra de arquitectura que conserva el diseño original Inca. El plano de Cusco tiene forma de un puma, con la Plaza de armas en la posición que ocuparía el pecho del animal. La cabeza del felino estaría ubicada en la colina donde está la fortaleza de Sacsahuamán. Es una ciudad curiosa y hermosa, donde las antiguas murallas Incas se confunden con los posteriores palacios barrocos de los conquistadores españoles.
Alojamiento:
Hospedaje “Moon”
Precio: 33 soles habitación doble
Sin desayuno pero el hostal está en el barrio de San Blás, muy bueno. Las habitaciones no tienen ningún lujo, pero bueno, tampoco son necesarios, ¿no?
Plaza de Armas 1: posiblemente sea la plaza más majestuosa que he visto en Sudamérica, con varias iglesias en los lados de la plaza y unos montes verdes en sus alrededores.
Plaza de Armas 2
Plaza de Armas 3
Murallas 1: lo dicho, las murallas del antiguo imperio Inca se confunden con las casas, iglesias y monasterios de los españoles.
Murallas 2: en esta calle que va desde la plaza de Armas hasta el barrio de San Blas, se puede apreciar la famosa piedra de los doce ángulos. Hay que tener en cuenta que estas piedras pesas varias toneladas y no tienen cemento ni ningún tipo de unión entre las piedras, con lo que la unión de ellas era una auténtica obra maestra.
San Blás: es el barrio bohemio de la ciudad. Entre sus bonitas calles cientos de artesanos exponen sus obras, ya sea ropa, cuadros, diversa artesanía... además tiene muchísimos bares y restaurantes.
Bar Km 0: de hecho éste es uno de los bares que hay en el barrio de San Blás. Música en directo, buen ambiente y.... ¡tortilla de patatas! ¡dios que ganas de comer un bocata de tortilla! y jamón serrano, y tabla de quesos...
Iglesias: los conquistadores españoles construyeron sus iglesias, casas y palacios en los anteriores templos y construcciones incas. Como se puede apreciar en la foto esta iglesia se fundó sobre los cimientos de una antigua contrucción. Así los conquistadores mataban dos pájaros de un tiro: aprovechaban las anteriores edificaciones y por otro lado mostraban su supremacía frente a la antigua religión.
Guiris: Irish Pubs, City tours, Inca Trail, Stamps... esta es la ciudad de los guiris, por todos lados se escucha inglés, alemán, francés... la ciudad vive para el turismo, probablemente sea el sitio en estos meses que llevo viajando que más fuera de lugar me he sentido, está todo preparado para la gente de fuera, para mi gusto en exceso, resulta irreal.
En el camino entre Puno y Cusco se atraviesan los erosionados altiplanos andinos. En el punto más elevado del viaje, el puerto de montaña Abra la Raya, la mayoría de los autobuses hacen una pequeña parada para que los viajeros disfruten de la artesanía local y del fotogénico paisaje a 4.335 metros de altura.
Iglesia: cercada por altas cumbres y al lado de las vías de tren se encuentra una esta pintoresca inglesia.
Altura: muchos viajeros sufren el llamado "mal de altura" o "soroche" producido por la falta de oxígeno y el rápido ascenso a estas alturas. La gente tiene naúseas y noo puede respirar bien. Además aquí cualquier esfuerzo que haces se multiplica por dos. Yo he tenido suerte y no lo estoy notando.
Altiplano: impresionante, es otro mundo a 4.000 metros de altura.
Tren: también se puede ir en tren, aunque es carísismo, como unos 120 dólares, pero supongo que la gente que se lo pueda permitir tiene que ser una experiencia increíble.
Peligros: bueno, como se puede apreciar en la foto los desprendimientos son bastante habituales. Esto estaba en medio de la carretera y no había ningún tipo de advertencia, si te chocas te jodes.
La isla Taquile recibe su nombre de un integrante de la corte del rey de España Carlos V, llamado Rodrigo de Taquile. Su verdadero nombre en Quechua es Intika. Esta pequeña isla 35 km al oeste de Puno tiene una población cercana a las 2.000 personas, y tiene una gran diferencia con el resto de habitantes del lago ya que hablan Quechua y no Aymara.
Entre sus características más curiosas está que es una sociedad endogámica, con lo que rara vez se casan con integrantes de otras comunidades.
La sociedad Taquileña está basada en el trabajo colectivo y en el código moral Inca "No robarás, no mentirás, no serás perezoso". Actualmente reciben una gran cantidad de turismo, con lo que ya forma parte de su estructura económica, con las ventajas y desventajas que conlleva. De hecho aunque aún es fuerte la importancia de las tradiciones poco a poco se va perdiendo, y más cuando hay guiris irresponables que contribuyen a ello.
Sin ir más lejos en el tour en el que estaba un español nada más llegar a la isla le dió un billete a una niña del lugar. Esto debería estar prohibido, de hecho entre ellos mismos no está bien visto ya que se acostumbran a mendigar y no a trabajar, por muy bonita que sea la niña. A eso lo llamo "síndrome del buen blanco", típico occidental que se cree que en países más desarrollados no tienen ni para comer, que son medio tontos y dice: "¡pobrecitos que no saben nada! ¡hay que ayudarles!"
La isla: Taquile tiene su propia personalidad desligada del resto del mundo, y eso se puede apreciar nada más desembarcar en el diminuto puerto.
Paisaje: el paisaje es hermoso, muy hermoso. Desde aquí se pueden ver los picos nevados de la cordillera real, allá por Bolivia. El azul del cielo se funde con las aguas cristalinas del lago. Se puede pasar la noche aquí, yo no lo hice, pero la gente que lo ha hecho comenta que es una auténtica delicia para los sentidos.
Niños 1: aquí todo el mundo participa en las labores de la casa, y si no es así hace algo productivo, como esta niña que vendía pulseras al valor de 1 sol (0.20 euros)
Puerto: abajo el puerto en donde esperan las embarcaciones.
Niños 2:
Niños 3
Lago Titicaca, la frontera entre los majestuosos Andes y las praderas del altiplano de Perú, mitad Bolivia mitad Perú, es el lago navegable más alto del mundo (3.800 mts), además del lago más grande de Sudamérica con más de 170 km de longitud y 60 km de anchura.
El lago Titicaca toma su nombre de la isla llamada Intijarka, palabra que deriva de dos palabras aymaras y quechuas: Inti, sol y kjarka, peñasco.Según la leyenda de aquí surgió el primer Inca, Manco Cápac, hijo del Dios sol Inti.
Cómo ya os podréis imaginar a éstas alturas los cambios de temperatura del día a la noche son extremos. Aparte el sol es potentísimo, con lo que es conveniente ir con protector solar, lo aseguro.
En ésta parte estuvimos en una excursión a las islas flotantes de los Uros. La verdad es que el día elegido no fue el mejor del mundo, y no porque hiciera mal tiempo, sino porque llevábamos una resaca mundial. Es lo que tiene entrar en un bar de la ciudad de Puno el día anterior, escuchar rock del bueno tras varios meses de salsa, cumbia, etc, emocionarse e ir a txupitos de tequila. Eso sí, de José Cuervo Especial, que para algo hay nivel.
Y al día siguiente las consecuencias. De hecho Dries, un amigo belga que también tenía comprada la excursión no pudo levantarse de la cama.
Día post-juerga: bueno, parece que tenemos buena cara, pero eso es sólo el exterior. En la foto con mi amigo colombiano Luis, una futura estrella del rock.
Acercamiento a la isla de los uros: éstas islas son artificiales, están hechas de una planta omnipresente en el lago llamada totora, los nativos de la isla apilan ésta planta y construyen las islas en las que viven. No se mueven porque están bien afianzadas, pero es una sensación muy extraña pisar una isla que parece un enorme colchón.
Las singulares islas flotantes de los Uros, conocidas también como islas Uros, son una de las atracciones turísticas más conocidas del lago, y aunque en algunas zonas se ha comercializado de manera masiva no hay nada parecido en otro lugar del mundo.
Almuerzo: y como para la resaca lo mejor es comer aquí nos estamos comiendo un pedazo de la isla. La totora es comestible, aunque bueno, he probado mejores cosas en mi vida.
Casas: aquí viven los nativos de las islas. Ponéos en la situación de vivir en medio de una lago, en una isla flotante sin los mínimos medios que nosotros consideramos dignos para una casa (cocina, baño, etc)
Turismo: aquí todo el mundo vive del turismo, pero no todo el turismo es positivo para ellos. Muchas de las compañías que organizan tours tratan mal a la gente de las islas o les dan un dinero mínimo, a todas luces abusivo. Hay que tener mucho cuidado con la compañía que se elige, ya que aquí todo el mundo vive del turismo, incluso los niños.
Una vuelta por los alrededores 1: dimos una vuelta en una de las barcas que ellos habían construído con totora.
Una vuelta por los alrededores 2
Uros: la superioridad demográfica de los indígenas aymara ha supuesto la casi desaparición de esta pequeña comunidad, cuyo idioma corre serio peligro de extinguirse. Estuvimos "hablando" con esta anciana, pero bueno, lo de hablar es un decir porque no hablaba castellano.
Bueno, y dado que no levanto cabeza con la gripe al final he decidido no hacer un Trekking de tres días por "El cañón del Colca", uno de los sitios más turísticos de la zona.
Pero para compensar he hecho un pequeño tour por los alrededores de Arequipa, una zona con pueblecitos muy pintorescos como Caima, Characato, Sachaca, Yanahuara...
Comienzo: ¿y cómo se hace un tour por los alrededores de la ciudad? hay diferentes maneras, pero la manera más económica para un grupo (nosotros estábamos cinco personas) es alquilar un taxi por horas. La verdad es que el precio es muy económico, 15 soles la hora, y puedes ir a cualquier parte. Eso sí, en nuestro caso nos teníamos que turnar para ir en el maletero. En la foto Dries, el belga.
Casa del libertador: junto a la preciosa iglesia de Caima se encuentra la "casa del libertador", Simón Bolivar. él fue quien comandó los ejércitos para la independencia del Perú frente a la corona española, allá por 1824.
Estancia del libertador: se supone que cuando Bolivar llegó a Arequipa estuvo alojado en esta estancia.
Iglesia: las iglesias de la zona están hechas de sillar blanco, piedra volcánica procedente de los volcanes de los alrededores. La verdad es que las iglesias destacan por su belleza hasta el punto que tienen permiso para ondear la bandera del vaticano, un privilegio permitido a las iglesias que sobresalen por su belleza y ánimo religioso, algo así como las banderas azules de las playas europeas.
Mirador de Yanahuara: las vistas son espectaculares. Lástima que los volcanes estaban cubiertos, porque ver desde aquí unas moles de más de 6.000 mts de altura tiene que ser inolvidable.
Camélidos: llamas, vicuñas, alpacas. Son los animales más típicos del Perú. De ellos se saca la lana tan típica del vestuario peruano.
Abuelita: bueno, hacía tiempo que no ponía una foto gilipollas en el Blog, pues nada, aquí está, dando un besito a esta encantadora abuelita.
Comida: disfrutando de una comida típica arequipeña. Arequipa es un placer para los paladares, con una rica gastronomía fruto de más de 5.000 años de fusiones de comidas de cuatro continentes. Ocopa, chancho al horno, ceviche de pescado, arroz chaufa, rocoto relleno... ¡buf! la lista es interminable. Nosotros estamos comiendo rocoto relleno (pimiento picante relleno de carne) y un pastel de papa.
Iglesia de Sachaca: coincidimos con una boda. Los terremotos han destrozado numerosos edificios en la zona, de hecho la iglesia sólo tiene una de las dos torres originales.
Símbolos: de verdad, si no fuera una cruz cristiana lo consideraría un símbolo masónico. Aquí las cruces están adornadas con decenas de símbolos: una escalera, un guante, el sol, la luna, una cuerda, una calavera...
Arequipa, declarada por la UNESCO patrimonio cultural de la humanidad, llamada comúnmente "la ciudad blanca" debido al uso del sillar, piedra volcánica de la zona en muchísimas de las construcciones de la propia ciudad. Sus casas están vigiladas en todo momento por unos majestuosos volcanes: el Chachani (6.057 mts), Misti (5.825 mts) y el Pichu Pichu (5.510 mts).
Su centro histórico es único en todo Perú debido a que en él se pueden encontrar espléndidas casas virreinales y edificios de estilo barroco español e italiano.
Aquí estaremos unos cuantos días ya que la zona es preciosa y hay mucho para ver, entre otras cosas el "cañón del Colca", que es el segundo más profundo del mundo, solamente superado por un hermano de la misma región. Además en estos momentos estoy con una gripe considerable, entre el Amazonas y esto no levanto cabeza.
Alojamiento:
Hospedaje “La posada del cacique”
Precio: 15 soles (3 euros y medio)
Sin desayuno pero el hostal está en una situación céntrica. Además la gente del hostal es muy agradable.
Aquí una muestra de la ciudad:
Catedral de día: es una catedral bastante extraña. Entre las curiosidades de la catedral está el que la fachada ocupa todo el largo de la plaza principal, siendo una catedral muchísimo más ancha que larga.
Catedral de noche: la zona de Arequipa es un área sísmica muy activa. De hecho cada siglo hay un gran terremoto. El último importante, en el 2001 fue de más de dos minutos y destruyó una de las torres de la catedral. La otra torre quedó totalmente inclinada.
Plaza de armas de día: ante todo, señorial. Se nota que en un tiempo pasado fue una de las ciudades importantes del imperio español.
Plaza de armas de noche
Patios 1: rojos, azules, amarillos... bueno, la verdad es que hay que verlos, pero la elegancia de estas casas es evidente.
Patios 2
Chachani: dominando el valle se encuentran los tres volcanes de la campiña. En la foto se puede apreciar el Chachani. En muchos de los volcanes de la zona se han encontrado sacrificios humanos del tiempo de los Incas. El más famoso es el sacrificio de la niña "Juanita" en la cima del volcán Ampato. En teoría se hacían para calmar a los dioses, y para realizar el ritual los incas debían subir al volcán y sacrificar a un niño. En aquellos tiempos el esfuerzo era titánico, sin material de montaña, oxígeno, sólamente con la conviccón de que el sacrificio era en pro de la comunidad, hasta la niña o niño estaban convencidos que se convertirían en dioses, para ellos era un privilegio.
Atardecer: como he dicho mil veces en este viaje hay que verlo para entenderlo. Pero estar en una terraza arriba de la plaza principal de la ciudad con una cerveza en la mano y ver esto es un auténtico lujo.
Vendedores: gente pobre, humilde que está repartida por toda la ciudad vendiendo sus artículos que poco han cambiado a lo largo de los siglos.
Controlando el tráfico: cuando saqué la fotografía no lo sabía, pero este pintoresco policía ha sido condecorado cuatro veces como mejor policía del Perú. Ahora ya está jubilado y trabaja controlando el tráfico para el convento de Santa Catalina.
Música: la banda de música de la policía ameniza una mañana en una de las plazas del centro. Igualito que la Ertzaintza.
Fiesta: salimos de fiesta para conocer la noche Arequipeña. La verdad es que el grupo que estábamos no podía ser más variopinto: Gales, Bélgica, Alemania, Colombia, Perú... Es curioso que en la disco los extranjeros no pagábamos entrada y los peruanos pagaban 10 soles (2,5 euros). La verdad es que para bien o para mal siempre tienes la imagen en la cabeza que eres gringo.
Civilizaciones: la verdad es que en Perú no es muy complicado sentirse como Indiana Jones o Lara Croft, culturas antiquísimas, tesoros aún no descubiertos, sacrificios a los dioses... entre las culturas que se pueden estudiar en esta zona están la Chimú, Mochica, Inca, Churajón y Chancay, realmente interesantes. Para muestra las deformaciones craneales. En América fue una costumbre muy extendida realizar deformaciones de los cráneos con motivos religiosos, de rango social o simplemente prácticos (por el fortalecimiento de los huesos). En la fotografía se puede ver un cráneo inca deformado longitudinalmente. ¿Y cómo se hacía esto? desde niños se ponían en la cabeza tablas fuertemente fijadas con telas al cráneo, de esta forma la cabeza se adaptaba a la forma de la tablilla. Si la fotografía es fuerte hay alguna deformación muchísimo más impactante, como cráneos bicéfalos.
