Diarios de una bicicleta

Peru

Lago Titicaca - Isla de los Uros

Escrito por diariosdeunabicicleta 10-03-2008 en General. Comentarios (1)

Lago Titicaca, la frontera entre los majestuosos Andes y las praderas del altiplano de Perú, mitad Bolivia mitad Perú, es el lago navegable más alto del mundo (3.800 mts), además del lago más grande de Sudamérica con más de 170 km de longitud y 60 km de anchura.

 

El lago Titicaca toma su nombre de la isla llamada Intijarka, palabra que deriva de dos palabras aymaras y quechuas: Inti, sol y kjarka, peñasco.Según la leyenda de aquí surgió el primer Inca, Manco Cápac, hijo del Dios sol Inti.

 

Cómo ya os podréis imaginar a éstas alturas los cambios de temperatura del día a la noche son extremos. Aparte el sol es potentísimo, con lo que es conveniente ir con protector solar, lo aseguro.

 

En ésta parte estuvimos en una excursión a las islas flotantes de los Uros. La verdad es que el día elegido no fue el mejor del mundo, y no porque hiciera mal tiempo, sino porque llevábamos una resaca mundial. Es lo que tiene entrar en un bar de la ciudad de Puno el día anterior, escuchar rock del bueno tras varios meses de salsa, cumbia, etc, emocionarse e ir a txupitos de tequila. Eso sí, de José Cuervo Especial, que para algo hay nivel.

 

Y al día siguiente las consecuencias. De hecho Dries, un amigo belga que también tenía comprada la excursión no pudo levantarse de la cama.

 

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Día post-juerga: bueno, parece que tenemos buena cara, pero eso es sólo el exterior. En la foto con mi amigo colombiano Luis, una futura estrella del rock.

 

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Acercamiento a la isla de los uros: éstas islas son artificiales, están hechas de una planta omnipresente en el lago llamada totora, los nativos de la isla apilan ésta planta y construyen las islas en las que viven. No se mueven porque están bien afianzadas, pero es una sensación muy extraña pisar una isla que parece un enorme colchón.

 

Las singulares islas flotantes de los Uros, conocidas también como islas Uros, son una de las atracciones turísticas más conocidas del lago, y aunque en algunas zonas se ha comercializado de manera masiva no hay nada parecido en otro lugar del mundo.

 

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Almuerzo: y como para la resaca lo mejor es comer aquí nos estamos comiendo un pedazo de la isla. La totora es comestible, aunque bueno, he probado mejores cosas en mi vida.

 

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Casas: aquí viven los nativos de las islas. Ponéos en la situación de vivir en medio de una lago, en una isla flotante sin los mínimos medios que nosotros consideramos dignos para una casa (cocina, baño, etc)

 

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Turismo: aquí todo el mundo vive del turismo, pero no todo el turismo es positivo para ellos. Muchas de las compañías que organizan tours tratan mal a la gente de las islas o les dan un dinero mínimo, a todas luces abusivo. Hay que tener mucho cuidado con la compañía que se elige, ya que aquí todo el mundo vive del turismo, incluso los niños.

 

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Una vuelta por los alrededores 1: dimos una vuelta en una de las barcas que ellos habían construído con totora.

 

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Una vuelta por los alrededores 2

 

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Uros: la superioridad demográfica de los indígenas aymara ha supuesto la casi desaparición de esta pequeña comunidad, cuyo idioma corre serio peligro de extinguirse. Estuvimos "hablando" con esta anciana, pero bueno, lo de hablar es un decir porque no hablaba castellano.

La campiña - Arequipa

Escrito por diariosdeunabicicleta 04-03-2008 en General. Comentarios (9)

Bueno, y dado que no levanto cabeza con la gripe al final he decidido no hacer un Trekking de tres días por "El cañón del Colca", uno de los sitios más turísticos de la zona.

 

Pero para compensar he hecho un pequeño tour por los alrededores de Arequipa, una zona con pueblecitos muy pintorescos como Caima, Characato, Sachaca, Yanahuara...

 

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Comienzo: ¿y cómo se hace un tour por los alrededores de la ciudad? hay diferentes maneras, pero la manera más económica para un grupo (nosotros estábamos cinco personas) es alquilar un taxi por horas. La verdad es que el precio es muy económico, 15 soles la hora, y puedes ir a cualquier parte. Eso sí, en nuestro caso nos teníamos que turnar para ir en el maletero. En la foto Dries, el belga.

 

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Casa del libertador: junto a la preciosa iglesia de Caima se encuentra la "casa del libertador", Simón Bolivar. él fue quien comandó los ejércitos para la independencia del Perú frente a la corona española, allá por 1824.

 

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Estancia del libertador: se supone que cuando Bolivar llegó a Arequipa estuvo alojado en esta estancia.

 

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Iglesia: las iglesias de la zona están hechas de sillar blanco, piedra volcánica procedente de los volcanes de los alrededores. La verdad es que las iglesias destacan por su belleza hasta el punto que tienen permiso para ondear la bandera del vaticano, un privilegio permitido a las iglesias que sobresalen por su belleza y ánimo religioso, algo así como las banderas azules de las playas europeas.

 

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Mirador de Yanahuara: las vistas son espectaculares. Lástima que los volcanes estaban cubiertos, porque ver desde aquí unas moles de más de 6.000 mts de altura tiene que ser inolvidable.

 

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Camélidos: llamas, vicuñas, alpacas. Son los animales más típicos del Perú. De ellos se saca la lana tan típica del vestuario peruano.

 

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Abuelita: bueno, hacía tiempo que no ponía una foto gilipollas en el Blog, pues nada, aquí está, dando un besito a esta encantadora abuelita.

 

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Comida: disfrutando de una comida típica arequipeña. Arequipa es un placer para los paladares, con una rica gastronomía fruto de más de 5.000 años de fusiones de comidas de cuatro continentes. Ocopa, chancho al horno, ceviche de pescado, arroz chaufa, rocoto relleno... ¡buf! la lista es interminable. Nosotros estamos comiendo rocoto relleno (pimiento picante relleno de carne) y un pastel de papa.

 

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Iglesia de Sachaca: coincidimos con una boda. Los terremotos han destrozado numerosos edificios en la zona, de hecho la iglesia sólo tiene una de las dos torres originales.

 

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Símbolos: de verdad, si no fuera una cruz cristiana lo consideraría un símbolo masónico. Aquí las cruces están adornadas con decenas de símbolos: una escalera, un guante, el sol, la luna, una cuerda, una calavera...

 

 

Arequipa

Escrito por diariosdeunabicicleta 01-03-2008 en General. Comentarios (10)

Arequipa, declarada por la UNESCO patrimonio cultural de la humanidad, llamada comúnmente "la ciudad blanca" debido al uso del sillar, piedra volcánica de la zona en muchísimas de las construcciones de la propia ciudad. Sus casas están vigiladas en todo momento por unos majestuosos volcanes: el Chachani (6.057 mts), Misti (5.825 mts) y el Pichu Pichu (5.510  mts).

 

Su centro histórico es único en todo Perú debido a que en él se pueden encontrar espléndidas casas virreinales y edificios de estilo barroco español e italiano.

 

Aquí estaremos unos cuantos días ya que la zona es preciosa y hay mucho para ver, entre otras cosas el "cañón del Colca", que es el segundo más profundo del mundo, solamente superado por un hermano de la misma región. Además en estos momentos estoy con una gripe considerable, entre el Amazonas y esto no levanto cabeza.

 

Alojamiento: 

Hospedaje “La posada del cacique”

Precio: 15 soles (3 euros y medio)

Sin desayuno pero el hostal está en una situación céntrica. Además la gente del hostal es muy agradable.

Aquí una muestra de la ciudad:

 

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Catedral de día: es una catedral bastante extraña. Entre las curiosidades de la catedral está el que la fachada ocupa todo el largo de la plaza principal, siendo una catedral muchísimo más ancha que larga.

 

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Catedral de noche: la zona de Arequipa es un área sísmica muy activa. De hecho cada siglo hay un gran terremoto. El último importante, en el 2001 fue de más de dos minutos y destruyó una de las torres de la catedral. La otra torre quedó totalmente inclinada.

 

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Plaza de armas de día: ante todo, señorial. Se nota que en un tiempo pasado fue una de las ciudades importantes del imperio español.

 

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Plaza de armas de noche

 

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Patios 1: rojos, azules, amarillos... bueno, la verdad es que hay que verlos, pero la elegancia de estas casas es evidente.

 

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Patios 2

 

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Chachani: dominando el valle se encuentran los tres volcanes de la campiña. En la foto se puede apreciar el Chachani. En muchos de los volcanes de la zona se han encontrado sacrificios humanos del tiempo de los Incas. El más famoso es el sacrificio de la niña "Juanita" en la cima del volcán Ampato. En teoría se hacían para calmar a los dioses, y para realizar el ritual los incas debían subir al volcán y sacrificar a un niño. En aquellos tiempos el esfuerzo era titánico, sin material de montaña, oxígeno, sólamente con la conviccón de que el sacrificio era en pro de la comunidad, hasta la niña o niño estaban convencidos que se convertirían en dioses, para ellos era un privilegio.

 

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Atardecer: como he dicho mil veces en este viaje hay que verlo para entenderlo. Pero estar en una terraza arriba de la plaza principal de la ciudad con una cerveza en la mano y ver esto es un auténtico lujo.

 

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Vendedores: gente pobre, humilde que está repartida por toda la ciudad vendiendo sus artículos que poco han cambiado a lo largo de los siglos.

 

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Controlando el tráfico: cuando saqué la fotografía no lo sabía, pero este pintoresco policía ha sido condecorado cuatro veces como mejor policía del Perú. Ahora ya está jubilado y trabaja controlando el tráfico para el convento de Santa Catalina.

 

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Música: la banda de música de la policía ameniza una mañana en una de las plazas del centro. Igualito que la Ertzaintza.

 

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Fiesta: salimos de fiesta para conocer la noche Arequipeña. La verdad es que el grupo que estábamos no podía ser más variopinto: Gales, Bélgica, Alemania, Colombia, Perú... Es curioso que en la disco los extranjeros no pagábamos entrada y los peruanos pagaban 10 soles (2,5 euros). La verdad es que para bien o para mal siempre tienes la imagen en la cabeza que eres gringo.

 

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Civilizaciones: la verdad es que en Perú no es muy complicado sentirse como Indiana Jones o Lara Croft, culturas antiquísimas, tesoros aún no descubiertos, sacrificios a los dioses... entre las culturas que se pueden estudiar en esta zona están la Chimú, Mochica, Inca, Churajón y Chancay, realmente interesantes. Para muestra las deformaciones craneales. En América fue una costumbre muy extendida realizar deformaciones de los cráneos con motivos religiosos, de rango social o simplemente prácticos (por el fortalecimiento de los huesos). En la fotografía se puede ver un cráneo inca deformado longitudinalmente. ¿Y cómo se hacía esto? desde niños se ponían en la cabeza tablas fuertemente fijadas con telas al cráneo, de esta forma la cabeza se adaptaba a la forma de la tablilla. Si la fotografía es fuerte hay alguna deformación muchísimo más impactante, como cráneos bicéfalos.

 

Padre Cocha - Comunidades indígenas

Escrito por diariosdeunabicicleta 25-02-2008 en General. Comentarios (4)

Muy cerca de Iquitos se encuentra la villa de Padre Cocha, un pueblo de unas 2.000 personas inmerso ya en la cultura selvática. Para ir allí es necesario tomar un barquito comúnmente llamado “peque-peque”; su nombre es debido al ruido que hace el motor. Una vez en el pueblo (que ni siquiera tiene electricidad) es posible hacer varias excursiones interesantes, desde visitar “La quebrada del amor” donde una pareja de viejecitos regentan un pequeño refugio en la selva hasta la visita de comunidades indígenas pasando antes por una sociedad protectora de animales amazónicos.

Los lugareños de Padre Cocha son muy amables, y por una pequeña aportación pueden hacer de guía por la zona, yo lo hice con Nixon Cupay, un chico del pueblo que me enseño las comunidades indígenas de la zona (Boras y Yaguas) y me dio unas lecciones medicinales sobre las plantas. ¡Muchas gracias por la visita!

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¿Selva? allí no sabes distinguir entre lo que es selva y no. Por ejemplo esta zona es fácilmente accesible andando, eso sí, si te desmarcas un poco de los caminos...

 

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Mariposario: es una sociedad protectora de animales donde tienen monos, osos hormigueros, jaguares... y en los que también crían mariposas. Para mí ésta es la más espectacular de todas: sus alas forman el dibujo de un búho para confundir a sus depredadores.

 

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Búho: aquí se puede apreciar mejor el dibujo que conforman sus alas, espectacular, ¿no?

 

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Mono aullador: el ruido que hace es tremendo, por la noche en la selva hay cientos de ellos emitiendo sonidos.

 

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Comunidad indígena Yaguas: ésta es la maloca de los Yaguas, algo así como el punto de reunión.

 

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Indígenas Yaguas: indígenas Yaguas posando para la foto. Aunque parezca mentira la globalización llega a todas partes, con lo que ellos viven del turismo, si, si, del turismo. Ellos venden o intercambian su artesanía (por camisas u otros objetos) y permiten ver sus danzas por un precio pactado (unos 5 euros). En los artículos de artesanía tienen objetos tan variados como collares, bolsos de anacondas, o cerbatanas.

 

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Cerbatana: antiguamente se cazaban animales con cerbatana huntando los dardos en veneno, de hecho los más viejos del lugar todavía lo hacen.

 

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Practicando: intentado imitarle, pero no es tan fácil. Aún así no lo hice mal, se notaba mis años escolares con los tubos de los bolis bic y arroz, pero éstas cerbatanas tienen dos metros.

 

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Comunidad indígena Boras: danzando y cantando con los más pequeños en la maloca de los Boras. Están recuperando la cultura que se fue perdiendo para que así perdure en las próximas generaciones. También es posible comprar su artesanía o probar las bebidas típicas de aquí.

 

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Niños: niños Boras después del espectáculo.

 

 

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Guía local: Nixon Cupay se ofreció a hacerme de guía por las comunidades indígenas de la zona. Muchas gracias por tu colaboración. Si queréis localizarle en Padre Cocha sólo tenéis que preguntar a alguien de la zona por él.

Iquitos

Escrito por diariosdeunabicicleta 25-02-2008 en General. Comentarios (1)

Iquitos, con 400.000 iquiteños es la ciudad más importante en la amazonia peruana. Ciudad de record Guinness: ciudad más grande del mundo que no se puede acceder por carretera, ciudad con mayor proporción de motos por habitante…

Estando muy próximo al Ecuador su clima es tropical y lluvioso, en un momento dado del día (o en varios) se abre el grifo desde el cielo y cae una tromba de agua; entonces se cierra de nuevo hasta nuevas noticias.

La ciudad sufrió un gran crecimiento a principios del siglo pasado con el boom del caucho.  Tranvía, grandes obras de arquitectura, lujosos edificios… inclusive en la plaza de Armas hay un edificio, la casa de Fierro, diseñada por Gustave Eiffel, donde es posible tomar una cervecita por 5 soles (1,20 euros). Pero el desplome estadounidense del 29 repercutió severamente en la ciudad, los grandes varones que se paseaban en sus lujosos barcos perdieron grandes sumas de dinero, y el negocio del caucho se enfocó hacia otros países, especialmente a oriente.

Hasta ahora creo que es una de las ciudades más exóticas que he estado en mi vida, dispone de servicios de ciudad (como por ejemplo un cine, ¡dios como echaba de menos ver una película en una butaca!) pero también tiene un encanto especial, casi místico.

Y Belén es el misticismo por excelencia. Este barrio flotante, literalmente flotante (varía unos 10 metros de altura dependiendo de las lluvias) es como entrar en otro mundo.  De enero a mayo las calles, los campos de fútbol y los jardines son subacuáticos. Muchas de las casas se construyen en las balsas que flotan hacia arriba y abajo. Chamanes venden sus remedios contra infinidad de males. En sus sinuosas calles flotantes es posible desde beber jugos hechos con serpientes hasta comer mono.

Por los alrededores de Iquitos se pueden realizar infinidad de actividades, un lugar bastante interesante es el lago de Quistococha, un lago natural con playa en donde muchos Iquiteños pasan los domingos. En el lago hay un pequeño zoo con representación de animales de la amazonia. Una de las cosas más interesantes del lago son las historias que cuentan los carteles sobre la mitología local, aquí pongo algún ejemplo de las que más me han llamado la atención:

Origen de la laguna de Quisto Cocha (Cristo de la Cocha): los ancianos del lugar cuentan que en el centro del lago hace mucho tiempo existía una isla conformada por árboles que en sus ramas albergaban unos papagayos de color azul y rojo. Cada vez que sucedía una desgracia cerca al caserío los papagayos gritaban y toda la isla se movía; al ver que esto sucedía con demasiadas veces los nativos se asustaron, llevaron un sacerdote para que oficiara una misa y al concluir el ritual el clérigo arrojó un crucifijo a las aguas. En ese mismo instante la tierra empezó a temblar y las aguas a agitarse ante los pies de los nativos presentes en la ceremonia, quienes se acercaron temerosos y gritando ¡Cristo Cocha! Al mismo tiempo una descomunal boa negra emergió de las aguas y se alejó con movimientos ondulantes emitiendo un lúgubre silbido. Con el paso de los años el término “Cristo Cocha” pasó a denominarse “Quisto Cocha”.

La runa mula: en las profundidades de la selva se escucha por las noches el relincho de una siniestra figura. Es la runa mula que arrojando fuego por su nariz y boca cabalga con un jinete poseído sembrando el terror entre los pobladores ribereños. Según la creencia popular la runa mula aparece cuando existe adulterio. La mula es la mujer y el hombre el jinete. Para conocer quien es la runa mula los pobladores del lugar esperan su aparición a escondidas, por lo general en noches de luna llena para dar un corte con machete al animal, así al día siguiente la mujer adúltera se dice que tendrá la marca acusatoria.

El Yacuruna: dios mitológico de las profundidades de los ríos y lagos amazónicos que rapta bellas y sensuales nativas ahogándolas en placer. Disfrazado de un hermoso joven las conduce a las profundidades de su vivienda para que nunca más regresen.  Según la mitología amazónica el Yacuruna es semejante al dios Neptuno en la mitología griega.

El Chullachaqui: es un duende o demonio de la selva cuyo nombre proviene del vocablo quechua Chulla (desigual) y Chaqui (pie), es decir, pies desiguales. Según la creencia popular éste duende maligno  tiene la particularidad de transformarse en cualquier persona logrando engañar al poblador selvático, presentándose como un amigo o familiar. De ésta forma le lleva por caminos equivocados adentrándose en la selva hasta que el humano se pierde y ya no sabe volver. La única forma de descubrirlo es mirándole a los pies, que en todo momento trata de esconder.

Y podría seguir y seguir sobre la rica mitología amazónica.

Alojamientos: 

- Hospedaje “las golondrinas”

  Precio: 15 soles (3 euros y medio)

  Sin desayuno pero el local está muy bien, cocina y piscina.

- Otra posibilidad diferente y probablemente igual de económica y mucho más divertida es estar alojado en casa de un lugareño. Por ejemplo es posible alojarse en una habitación en la calle Atahualpa nº18, telf. 412658, Isabel os acogerá con los brazos abiertos. Además su hermano Nixon Cupay puede hacer de guía por la selva, algo que no os podéis perder.

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Casa de Fierro: diseñada para la Expo de París de 1889 en pleno boom del caucho un riquísimo lugareño la compró y previo desamblado fue traida desde París hasta Iquitos.

 

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Motocarros: el medio de transporte por excelencia en la ciudad. Se pueden contar por cientos, no me extrañaría que miles.

 

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Barrio flotante: impresionante, pero mejor ir sin cámara. De hecho éstas fotos están sacadas desde las afueras, por si acaso, ya conozco demasiados casos de robos en esta zona.

 

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Playa: la playa de Quistococha, no, no se trata de una paradisiaca playa del Brasil, sino una playa amazónica en Perú.

 

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Boas: me hice un par de amigas en Quistococha, como collar no están mal, ¿no?

 

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Lugareños: aquí con una familia de Iquiteños con los que disfruté el domingo. ¡Muchas gracias por la comida!